专利发色
其实染发并不是现代人的专利。人类染发历史悠久，甚至可以追溯到公元前1000多年。
古埃及人已经知道用热水提取泡沫花青素来染头发橙色；古欧洲的日耳曼人会把羊脂和草木灰汁混合起来，把白发染成黑色；罗马人用苏木、茜草、紫丝绒染头发；在我国东汉时期最早的药物专著《神农本草经》中，也已经记载了一些可以使白发变黑的植物，比如青蒿，可以“乌发”。东晋医学家葛洪在《肘后备急方》中记载，用醋浆煮黄豆涂染头发，可有“须发皆白”、“黑如漆”之效。
英国W.H.Perkin发现并合成苯胺紫染料，使性能稳定、着色持久的染发产品成为可能。染发剂的主要成分对苯二胺(PPD)合成成功，但当时主要用作工业染料。直到1883，法国蒙奈公司研制出对苯二胺化学染发剂，染发剂才进入快速发展时代。
头发染了以后怎么样了？染发对发质有什么影响？
要知道头发是怎么染的，首先要了解头发的成分和结构。在之前的烫发文章(link/yr hcz/yr hcz _ ZPZS/YRH _ 2020/202003/t 20200311 _ 484676 . html)中介绍过，头发分为两部分，毛囊埋在头皮中，毛囊日常暴露在外。
毛干从内到外由髓质、皮质和角质层组成。髓质位于毛干中央，由2 ~ 3层多边形角质形成细胞组成。
皮质紧密包围髓质，皮质细胞直径约为2微米~ 3 μ m，皮质细胞由许多粗纤维、细纤维和原纤维组成。原纤维由2 ~ 3股α-螺旋角蛋白组成，许多原纤维形成直径为810-3μm的小纤维，然后许多小纤维形成大纤维。这些纤维嵌入由高硫蛋白组成的细胞基质中，形成非常紧密的纤维束。皮质细胞的基质包含色素颗粒，决定了我们最初的头发颜色。
毛鳞片(毛角质层)在毛干的最外层，毛干周围有3 ~ 7层毛角质层。毛鳞片和毛皮质富含高硫蛋白，氨基酸分子间形成的二硫键、氢键和盐键使头发具有相当强的拉伸性能，可以稳定地保持平直或卷曲的形状。
脂质也是头发的重要组成成分，主要位于头发角质层细胞之间和头发角质层与皮质细胞之间的细胞间隙中，称为细胞膜复合体(CMC)。CMC脂质与蛋白质结合可形成脂蛋白，在毛纤维周围形成连续的网络结构，在细胞间起粘合作用。
知道了头发的结构，我们再来看看染发剂改变的是头发颜色的哪一部分。
不同的染发剂有不同的染发原理。染发剂按染料成分可分为三大类:无机染发剂(金属染发剂)、合成染发剂(氧化染发剂)、植物染发剂(天然染发剂)。
无机染发剂:含有铅、银、铁、铜等金属盐的复合染料。作用机理是染发剂中的金属离子渗透到头发中，与头发蛋白中半胱氨酸中的硫发生反应，生成黑色的硫化铅和硫化银，从而将头发染成黑色。古希腊人用的是衬铅水管，流水慢慢溶解铅。经常用这种水洗头的人头发乌黑，但重金属铅离子容易在人体内积累，引起中毒。目前，这种染发剂的使用已经基本成为历史。
合成染发剂:也是目前市场上广泛使用的染发剂。有膏状、液状、粉状、泡状等多种形态，按颜色持久性可分为暂时性染发剂、半永久性染发剂、永久性染发剂。
临时染发剂，一般由水溶性大分子染料制成，不能渗入皮质，只能附着在毛鳞片上。临时染发剂多为喷雾状产品，一般用于演出、化妆等。如果洗一次，就会被去除。因为它们附着在头发表面，所以对头发的伤害会小一些。
半永久染发剂，染料分子小，主要染料有硝基苯二胺、硝基酚、偶氮酸性染料等。这些成分可以渗透到头发表面，部分进入皮质。染色后比临时染发剂更耐洗，6-12洗后会掉色。这种染发剂的作用机理主要是使颜色沉积在表层和皮层，所以刺激性比较小。
永久染发剂多由两种制剂组成，一般分两瓶包装，一瓶染料基质，一瓶氧化剂基质，需要混合后才能染色。第一剂是染色剂，主要是氧化染料中间体(如对苯二胺)，还含有碱化剂和偶联剂(如对苯二酚)。第二剂是氧化剂，主要成分是过氧化氢，也就是双氧水。
染发时，染发剂中的碱性物质会导致头发发胀。第一剂中的染料中间体是低粘度、易流动的小分子，第二剂中的双氧水可以渗透到头发皮质纤维中，头发中固有的黑色素被双氧水氧化脱色。染料中间体和偶联剂在氧化作用下缩合，形成稳定的有色染料分子，使头发着色。由于有色物质分子量大，不容易通过头发缝隙，所以具有较高的水洗牢度，颜色可持续1 ~ 3个月，所以永久性染发剂染一次后不会永久保持颜色。